Мало какой атрибут проживания в загородном доме так показательно символизирует прогресс, как «удобства», которые в деревнях традиционно «во дворе». Имеются в виду туалеты, точнее — их неотъемлемая часть, система отвода нечистот. Простейшие выгребные ямы со временем заменили шамбо (не путать с малиновым ликером «Шамбот»), емкости, откуда стоки периодически откачиваются ассенизаторской машиной. А на смену им приходит так называемый септик без откачки и запаха — система, практически не требующая обслуживания и поднявшая качество пользования уборной дачи до уровня городской квартиры.
Утилизатор гуано
Септик представляет собой систему из двух-трех сообщающихся емкостей, куда отводятся канализационные стоки. Они сооружаются на дачном участке в вырытом котловане. После обустройства территории их присутствие выдают разве что крышки люков. Впрочем, при желании и их можно замаскировать каким-нибудь садовым декором. Правда, если септик сконструирован или смонтирован неправильно, его наличие можно определить также и по запаху. Но об этом ниже.
Принцип действия септика без откачки следующий. Нечистоты по канализационной трубе, проложенной из дома, сливаются в герметичный по бокам и снизу приемный резервуар, где твердые фракции оседают на дне, а жидкость по наполнении объема до уровня переливной трубы самотеком поступает по ней в следующую емкость. Там она, очищенная, постепенно впитывается в грунт, так как здесь уже вместо дна устроен дренаж из песка и щебня. Для более тонкой очистки между первой и второй емкостями может быть размещена еще одна, промежуточная. Она, как и приемная, тоже должна быть герметична.
Закономерный вопрос: куда же деваются те самые твердые фракции, которые годами неминуемо будут скапливаться на дне приемной емкости? Ответ: этот осадок отдается «на съедение» бактериям. Они присутствуют как в самой среде, так и добавляются через канализацию в виде специальных препаратов, продающихся в профильных магазинах. В результате получается компост, который, конечно, время от времени необходимо удалять, но время это насчитывает до двух десятков лет. Образовавшаяся субстанция хороша для удобрения под садово-огородные посадки дачи.
Для стравливания избыточного давления в емкости септика необходимо сделать вентиляционный отвод. Если он будет невысокой, при каждом сливе из унитаза благоухание цветов на участке частного владения будет разбавляться соответствующим амбре. Поэтому трубы лучше выводить, маскируя по стене, под крышу соседнего сарая или гаража на достаточную высоту.
Вариантов устройства вентиляции может быть несколько. Есть и такой, что предусматривает только один вывод в атмосферу, из последней, дренажной секции; но чаще вентиляция предусмотрена для каждой емкости септика в отдельности.
Ради дружбы с СЭС и соседом
Вообще вопрос, где установить не только вентиляцию, но и сам септик, отнюдь не праздный. Имея ввиду посторонние запахи, необходимо учитывать не только высоту отводной трубы, но и розу ветров данной местности, то есть вкапывать септик без откачки с подветренной стороны дачи. Чтобы избежать недовольства соседей, необходимо учитывать и близость их забора. Из экологических и санитарных соображений конструкция должна размещаться не ближе чем в 5 м от частного дома, 40 м от колодца, 10 м от ручья и 30 м от крупного водоема. Вблизи деревьев копать котлован тоже не следует.
Головную боль может доставить и высокий уровень грунтовых вод возле дома (вплоть до 0,5 м от поверхности). В таком случае не рекомендуется для строительства септика использование кирпича или бетонных колец. Лучший материал — готовые пластиковые «еврокубы». Правда, есть риск, что по весне все хозяйство всплывет вместе с содержимым. А это уже экологическая катастрофа частного масштаба. Поэтому такие емкости следует хорошенько «заякорить», то есть сделать их прочно закрепленными.
Подробно все требования к установке септиков отражены в Санитарных нормах и правилах (СанПиН) и Строительных нормах (СНиП), с которыми будет небезынтересно ознакомиться, чтобы не вступить в конфликт не только с соседями, но и с поселковой СЭС.
Септик своими руками
Прежде чем сделать на загородном дворе септик без откачки своими руками необходимо рассчитать объем резервуара. Для этого существует формула:
V = 3Vα х 1,2,
где Vα — суточная норма расхода воды из расчета на всех обитателей дома (норма потребления на одного человека составляет 200 л), а 1,2 — «гостевой» коэффициент с расчетом на посторонних пользователей.
Таким образом, для дачи, где проживают пять человек, емкость септика должна составлять 3,6 кубометра (разумеется, если вода расходуется без фанатизма).
Септик без откачки может быть выполнен в нескольких вариантах. Один из распространенных, правда, довольно трудоемких, — со стенками из клинкерного кирпича, как прямоугольной, так и круглой формы. Для опытного каменщика процесс кладки не составит труда. Снаружи готовую стенку для надежной гидроизоляции необходимо обработать праймером или другой мастикой на основе битума, а дно первого и второго (если септик трехсекционный) резервуаров должно быть залиты бетоном с укреплением из армированной сетки. Стыки дна и стенок также дополнительно герметизируются. Еще из особенностей кирпичной кладки септика. Последний, (второй, если септик двухкамерный) резервуар не требует гидроизоляции, поэтому кирпичи можно класть с небольшими зазорами — чтобы вода быстрее впитывалась почвой. Дно, как уже говорилось, должно быть обустроено дренажем из песка и щебня.
Не менее трудоемко сооружение септика из бетона. Все тонкости установки опалубки, арматуры, процесса заливки — это к специалистам. Гораздо проще в качестве стенок секций септика установка бетонных колец, какие применяются для строительства колодцев. Учитывая, что «классическая» высота их 0,9 м, объем резервуара можно подбирать как количеством бетонных колец (2-4 штуки), так и диаметром, который может быть самым разным. «Врываются» кольца в землю, как и в случае с рытьем колодца, путем выемки грунта изнутри. Швы в месте бетонных стыков опять же тщательно герметизируются, дно обустраивается по уже описанной схеме. Во избежание деформаций по весне секции из бетонных колец желательно скрепить между собой арматурой …
… Как и при использовании в качестве резервуаров пластмассовых емкостей, «еврокубов». Их всех рекомендуется помещать в один сварной каркас из металлических (лучше из нержавейки) прутьев. При этом дно котлована под них (кроме последнего резервуара, у которого вырезается днище) заливается бетоном. Вся конструкция, как уже было сказано, закрепляется якорем, если грунтовые воды близко от поверхности. А идеальный вариант — залить оставшиеся вокруг пустоты бетоном.
Тонкости канализационной трубы
В любом из перечисленных вариантов септика при монтаже следует просверлить отверстия под трубы. Укладка канализационной трубы от частного дома к приемному резервуару — отдельная. Используются трубы из пластика с внутренним сечением 100-150 мм. Отвод от дома следует класть в подготовленную траншею, желательно на бетонную «подушку». Причем никакие колена или изгибы не допускаются: труба должна быть уложена прямо, во избежание засоров.
Глубина прокладки зависит от условий промерзания почвы. В средней полосе России это 50-70 см. То есть 1 м — почти гарантия того, что ничто внутри не замерзнет. Труба должна пролегать под уклоном — 0,02-0,03 м на метр. Ее обязательно следует утеплить — или сверху, или обмотав теплоизоляционным материалом. Делается это во избежание засоров. Дело в том, что зимой вода при смыве моментально охлаждается в трубе, и все жировые отложения (мыло, масло с посуды и проч.) застывают внутри. Очистить полость чрезвычайно трудно. Поэтому многие рекомендуют прокладывать от дома параллельно две трубы на расстоянии 5-10 см друг от друга. Когда одна забьется жировыми отложениями, слив переключается на резервную. Причем благодаря уже упомянутым активным бактериям пропускная способность первой трубы в течении двух-трех месяцев полностью самовосстанавливается.
Септики прямо с завода
Нельзя не упомянуть о готовых септиках, сделанных заводским способом. Их обустройство сводится лишь к выемке почвы под котлован и монтаже канализационной трубы. На рынке таких представлено множество — разных объемов, сделанных из различных материалов, в некоторых случаях снабженных фильтрами и вспомогательными электромеханическими устройствами.
Таблицу цен на различные модели септиков Вы можете посмотреть на нашем сайте перейдя по этой ссылке.
Соответственно, диапазон цен чрезвычайно широк, как видно из таблицы, приведенной на нашем сайте. Причем каждый производитель старается выпустить ассортиментный ряд, максимально охватывающий потребности владельцев фазенд. Так, модель «Тритон Мини» (производитель известного бренда «Септик Танк»), рассчитанный на потребности двух человек, стоит 25000 руб., а «Тритон-Н9» объемом 9 кубометров (то есть для 15 пользователей) — уже около 120 тыс. руб.
Правда, заводские модели могут обладать некоторыми недостатками по сравнению с септиками, которые вы можете сделать своими руками. Например, энергозависимость тех, в которых конструктивно предусмотрен компрессор для принудительной подачи воздуха в емкости. Кроме того, теплозащита в изделиях, как правило, не предусмотрена, а утеплять их, тонкостенных, дополнительно очень неудобно. Как правило, септики заводского изготовления даже исполненные в среднем сегменте весьма высокотехнологичные конструкции, включающие в себя такие элементы как анаэробный и аэробный биореакторы, аэраторы и т. д. То есть это вариант, требующий более-менее постоянного обслуживания хозяином дома.
Тут, как говорится, выбор: или сделать септик без откачки своими руками, скажем, из бетонных колец, наверняка при этом, сэкономив, или понадеяться на производителя.
